Универсальный фундамент технология тисэ. Тисэ технология: фундамент, стены по технологии тисэ

У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.

Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.

Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:

• столбчато-ленточные;
• столбчатые;
• с подвальным помещением.

Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная

Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.

Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.

Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.

Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.

При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.

Достоинства и недостатки фундамента Тисэ

Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.

Среди основных стоит отметить:

• низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
• отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
• нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
• скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
• легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
• сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.

В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи

Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.

Минусы

Стоит обратить внимание на недостатки:

• невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
• при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
• постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
• обязательное наличие отмостки большой ширины.

Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.

Этапы строительных работ

Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.

Она делится на несколько этапов:

• подготовка участка;
• возведение обноски;
• бурение скважины;
• расширение и армирование;
• изготовление ростверка.

Подготовка участка

Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.

Технологическая последовательность следующая:

• снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
• установить обноску;
• исследовать участок;
• произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.

Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.

Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта

Возведение обноски

Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.

• определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
• после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
• распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
• установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
• закрепить опалубку с помощью толстых досок;
• прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
• на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
• вбить гвозди и натянуть шнуры.

Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.

Бурение скважины

Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять .

Расширение и армирование

Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.

Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.

Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .

Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .

Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

Порядок выполнения операций такой:

• разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
• свернуть его;
• скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

Изготовление ростверка

Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.

Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.

Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.

Стоимость фундамента Тисэ

Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.

Для сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:

Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.

Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео:

Фундамент ТИСЭ относится к группе свайных опор. Он изготавливается по буронабивной технологии. Этот вариант отлично подойдет под индивидуальный дом на пучинистых грунтах.

Морозное пучение

Явление морозного пучения характерно для глинистых почв, к которым относятся:

• супеси;
• глины;
• суглинки.

Пучение возникает при одновременном наличии двух условий: холода и влаги. Глина плохо пропускает жидкость и накапливает ее. В зимний период грунт промерзает на разную глубину, для некоторых территорий страны эта отметка составляет более 2 метров.

При морозном пучении почва увеличивается в объемах и выталкивает фундаменты. Последствиями станут неравномерные деформации, трещины на стенах, разрушение.

Принцип воздействия сил морозного пучения на дом

Универсальный фундамент технология ТИСЭ позволяет бороться с таким явлением. Дом на фундаменте ТИСЭ словно зацепляется за грунт. Это возможно за счет уширения в нижней части. Для больших строений делают ленточный фундамент ТИСЭ. Такая технология представляет собой комбинированный вариант. Здесь в работу включаются и столбы, зацепленные в землю, и лента, надежно связывающая всю конструкцию воедино.

Универсальный фундамент технология ТИСЭ: преимущества

Строительство фундаментов - важная составляющая работ. Иногда смета на возведение подземной части составляет треть от всей стоимости. Но при грамотном выборе основания можно существенно снизить трудовые и финансовые затраты.

Фундамент на сваях ТИСЭ обладает следующими преимуществами:

• хорошая несущая способность;
• отсутствие потребности в тяжелой технике;
• снижение затрат на транспортировку материалов и конструкций;
• эффективный способ борьбы с морозным пучением;
• возможность использовать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ);
• простота технологии.

По поводу последнего плюса необходимо дать пояснения. При строительстве на болотистой местности на время работ придется выполнить временное водопонижение. Это может потребовать дополнительных затрат.

Конструкция обладает и другими минусами. Недостатки фундамента ТИСЭ:

• невозможность обустройства подвала или высокая его стоимость;
• увеличение затрат при работе на крупнообломочных грунтах;
• потребность в специальном оборудовании (бур с откидными ножами).

Несмотря на недостатки, фундамент ТИСЭ своими руками под свой дом - это надежная опора для здания, хорошая экология и безопасность для человека.

Расчет фундамента

Вычисления заключаются в подборе оптимального сечения, шага опор и глубины опирания. Для выполнения потребуется подготовить исходные данные:

• тип грунтов на участке;
• нагрузки от здания.

Расчет выполняют так же, как и для других буронабивных типов. Чтобы понять, какие почвы расположены на территории строительства, придется выполнить геологические изыскания. Для этого проводят ручное бурение или отрывают шурфы - глубокие ямы. Устройство фундамента ТИСЭ предполагает изучение почвы на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку подошвы.

Для расчетов нужен не только тот слой, на который происходит опирание, но и все вышележащие. Свайный фундамент рассчитывается с учетом опоры на основание в нижней точке и с включением бокового трения.

Для сбора нагрузок от здания потребуется сложить массу всех его конструкций:

• фундаментов (предполагаемую);
• стен;
• перекрытий;
• перегородок;
• кровли.

Также сюда включают полезную нагрузку на перекрытия от мебели, оборудования и людей, а также снег на крыше. Все значения умножают на коэффициент надежности, который составляет от 1,05 до 1,4 в зависимости от типа нагружения. Основной нормативный документ, которым пользуются при вычислении массы дома - СП «Нагрузки и воздействия».

Технология возведения

Такой способ возведения зданий, при котором предусматривают уширения в области подошвы, - не новость для строителей. Методом пользуются еще с 18 века. Но раньше не было возможности использовать современные насадки, поэтому скважину разрабатывали с помощью небезопасного взрывного метода.

Сейчас на строительном рынке представлены специальные инструменты, которые оснащены откидными ножами. По достижении определенной отметки эти приспособления откидываются, а бур продолжает свою работу. Ширина расширения в среднем назначается равной 60 см.

Фундамент по технологии ТИСЭ нужно опирать ниже уровня промерзания. Точную отметку этого уровня для каждого региона можно узнать по специальным таблицам или картам.

Технология ТИСЭ фундамента проще при работе с песчаными грунтами. Такой материал легко поддается обработке. Но чаще всего на крупных или средних песках можно обойтись более простыми сооружениями: такие основания не склонны к морозному пучению. Сложнее дело пойдет на глинистых почвах, но именно для них вариант создан. Существенные трудности могут вызвать крупные обломки на пути бурения, например камни.

Если при геологических исследованиях найдены грунтовые воды близко к поверхности земли, потребуется выполнить водопонижение. Временно воду можно откачать насосами. После заливки бетона УГВ не имеет значения, поскольку сваи опираются на значительную глубину и хорошо работают в условиях болотистой местности.

Технология фундамента ТИСЭ практически не отличается от обычного буронабивного типа. Она включает в себя несколько стадий:

• расчистка и разметка участка;
• бурение скважин;
• установка арматурных каркасов;
• заливка бетона;
• возведение ростверка.

Территорию под строительство нужно очистить от мусора. После этого по периметру будущего здания сооружают отмостку, к которой будет крепиться шнур, показывающий направление осей или стен здания. Для изготовления обноски используют деревянные стойки и перемычки.

Бурение скважин

Строительство фундамента ТИСЭ существенно отличается только на этом этапе. Оператор выполняет бурение. После того, ка инструмент достигает определенной проектом отметки, выкидывается специальный нож. Этот нож работает на тяге, он продолжает выбирать грунт, но уже с большим диаметром.

Отработанная почва собирается в специальную емкость и удаляется из скважины. При необходимости на дно укладывают песчаную подушку, а в скважину вставляют трубу из рубероида (из толя - устаревший вариант). Такая труба позволит предотвратить протекание цементного молочка в грунт и ухудшение качества бетона.

Армирование

Свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ усиливают арматурными каркасами. Рабочие стрежни располагаются вертикально. Они предназначены для компенсации изгибающих нагрузок. Чаще всего устанавливают 4-6 стержней класса А400 диаметром 10-14 мм. Точные значения зависят от массы дома: чем она больше, тем мощнее требуется армирование.

Чтобы соединить рабочие пруты между собой используют горизонтальные хомуты из арматуры диаметром 6-8 мм. Их располагают с шагом 200-300 мм по всей высоте сваи.

К арматуре предъявляются следующие требования:

• соответствие классу и диаметру;
• надежное скрепление элементов каркаса между собой на сварку или вязальной проволокой;
• отсутствие на поверхности загрязнений, краски и ржавчины.

При необходимости соединения арматуры по длине, это желают с нахлестом, который принимается не менее 20 диаметров. Концы стержней должны выходить выше обреза сваи для соединения с ростверком.

Бетонные работы

Для бетонирования свай рекомендуется использовать бетон В15. Его можно приготовить самостоятельно из цемента, песка, щебня (гравия) и воды, нот лучше заказать смесь на заводе. В этом случае материал имеет паспорт, а все пропорции при приготовлении строго соблюдены.

Бетонирование каждого элемента делают за один прием. Перерывы в работе приведет к образованию швов - ослабленных участков. Работу выполняют двумя способами:

• вручную;
• с помощью бетононасоса.

Если выбран второй вариант, это нужно сообщить изготовителю бетона. Для работы со специальной техникой требуется материал с маркой подвижности П4 или П5. Иначе механизм может сломаться.

После заливки в обязательном порядке выполняют уплотнение смеси. Это нужно для того, чтобы удалить из толщи пузырьки воздуха. Уплотнение делают методом вибрирования или штыкования. Для штыкования потребуется только прут арматуры, которым перемешивают массу бетона.

Изготовление ростверка

Фундамент ТИСЭ с ростверком позволяет соорудить надежную и жесткую систему. Поскольку чаще всего технология применяется для пучинистых грунтов, то и при изготовлении обвязки стоит помнить о методах борьбы с пучением.

Ростверк не должен касаться земли. Только так можно уберечь его от повреждений при морозном пучении. Несмотря на это, конструкция может быть заглубленной. Для изготовления обвязки используют два метода.

Первый заключается в поднятии элемента над землей. Величина зазора принимается равной 10-15 см. Чтобы это сделать перед заливкой на поверхность земли насыпают слой песка нужной толщины. Ростверк изготавливают по привычной технологии с применением опалубки. После заливки конструкции придется выждать несколько недель на набор прочности. В завершении песок вынимают из-под фундамента, а образовавшийся зазор закрывают декоративным материалом.

Чтобы сделать заглубленный ростверк на пучинистом грунте, под ленту подкладывают демпферный слой. Для его изготовления подойдет пенополистирол низкой прочности толщиной 10 см. При выпучивании грунта материал сминается, но не передает нагрузку выше. За счет этого предотвращается губительное влияние на ростверк и его повреждение.
Монолитную обвязку делают по типу ленточного фундамента.

Рабочую арматуру диаметром 10-14 мм располагают горизонтально. Для вертикальных и горизонтальных хомутов используют стержни 8 мм. Для заливки ростверка стоит брать бетон марок В15-В20 в зависимости от нагрузок и расстояния между сваями.

Добрый день.

Все понятно, в чем причина.

3. Да, есть такое понятие как кессонная камера - это отдельностоящий бетонный короб между сваями. Для Вашей ситуации это совершенно не нужно, Вам стен подвала достаточно из кирпича и немного по другой технологии.

Проблема в том, что стены подвала повлияют на несущую способность свай, если будут слишком близко. По хорошему, расстояние от стены до сваи должно быть не менее, чем по минимальному рекомендованному расстоянию для свай. По стандартным сваям дается указание не менее 3 диаметров. По ТИСЭ думаю что так же, только за диаметр берется уширение (600 мм, соответственно 1,8 м). Вообще по нормам прописано не менее 1,2 м это расстояние. Отсюда смотрите на целесообразность размещения подвала - может слишком узким и маленьким получится. Если расстояния не выдерживать, то надо рассматривать совместную работу стены и свай, а это в разы сложнее. Тут все сильно будет зависить от того, как вы сделаете подвал. При вашем уровне грунтовых вод эта задачка допустима. Подвал лучше сделать или до устройства свай или до устройства ростверка по сваям и с вертикальными стенами (котлован не копать, выкопать траншею, залить бетоном, а потом внутри выбрать землю, сделать кирпичную кладку уже после заливки ТИСЭ). У вас после устройства фундамента подвала сваи дадут небольшую осадку, после нее можно сделать ростверк (это чтобы он меньше от осадок пострадал и лишний раз не напрягался). Ну и под подвалом надо будет сделать уплотненную гравийно-песчаную (или просто песчаную) подушку толщиной 200-300 мм. Пол в гараже может гулять первые пару лет. Пространство между стенами подвала и ростверком так же надо будет засыпать щебнем (гравием, гравийно-песчаной смесью) и хорошо уплотнить. По этой подушке уже можно будет делать пол. Вообще я бы первые 2 года пол бы не делала, а выполнила бы только подушки. Их можно было бы подсыпать и уплотнять по мере необходимости эти пару лет. А уже когда все подвижки бы прекратились, залить нормальный армированный пол.

Но есть еще 1 важная вещь. Подвал должен иметь собственную наружную вентиляцию. А так же, если хотите хранить продукты, потолок должен быть утеплен, для создания соответствующего микроклимата.

По поводу внутренних несущих стен, они несут меньшую нагрузку чем наружные, поэтому я и предлагаю сделать сваи максимально допустимые именно под внутренними стенами. Максимально допустимое значение между сваями 2 м. Подумайте стоит ли оно того. А еще сваи желательно заливать сразу все, так как они должны свою прочность набирать одновременно.

По поводу стропил прокомментирует наш специалист Svarog.

Монолитные технологии широко применяются в частном и профессиональном строительстве. Неотъемлемой частью этих технологий является опалубка. Еще относительно недавно, практически единственной возможностью сделать опалубку была её самостоятельная сборка.

Сейчас все существенно упростилось, можно приобрести или взять в аренду готовые опалубочные комплекты, из которых можно собрать любые формы. Один из таких готовых к использованию вариантов опалубка ТИСЭ.

Особенности технологии

Использование переставной опалубки ТИСЭ целесообразно для формирования самых разных конструкций. Чаще всего, оборудование применяется для отливки фундаментов и стен. Особенность технологии заключается в том, что нужно использовать бетонный раствор, приготовленный с минимальным использованием воды.

Основой конструкции опалубки ТИСЭ является секция. Элементы комплекта используются многократно, при этом, технология позволяет формировать блоки из бетона непосредственно на стене, при этом не требуется укладка подстилающего раствора.

В частном строительстве нередко используют переставную опалубку, которая состоит из секций, выполненных из прочного, устойчивого к коррозии материала. При необходимости работы по строительству можно выполнять самостоятельно, что существенно сократит затраты на строительство.

Преимущества и недостатки технологии

Разработчики переставной опалубки ТИСЭ создали её специально для частных застройщиков. Технология призвана удешевить и упростить процесс строительства.

Совет! Необычное название оборудования – это всего лишь аббревиатура, которая расшифровывается, как «технология индивидуального строительства и экология».

Основные преимущества:

• снижение финансовых и временных затрат на строительство;
• комплект позволяет формировать бетонные блоки с утеплителем, что после вселения в дом позволит существенно сэкономить на отоплении;
• возможность изготовления строительных блоков разной толщины, что позволяет выбрать комплект, который позволит максимально быстро и легко произвести строительные работы;
• полная пожарная безопасность возводимых конструкций;
• возможность делать перерывы в работе без потери качества возводимой конструкции;

• максимальная простота работ, с ними может справиться практически любой домашний мастер;
• высокая скорость строительства, формирование одного блока занимает немного времени.

К недостаткам можно отнести то, что конструкция получается не полностью монолитная, а состоящая из отдельных блоков.

Разновидности опалубки

Секции выпускаются в трех типоразмерах:

• ТИСЭ 1. Секция, входящая в комплект, весит 13 кг, она подходит для постройки конструкций толщиной 19 см. Этот вариант рекомендуется использовать при строительстве внутренних перегородок, хозяйственных построек, заборов.
• ТИСЭ 2. Это наиболее часто используемый вариант, позволяющий возводить стены толщиной до 25 см. Вес секции составляет всего 14 кг. Оборудование позволяет формировать блоки разных видов – пустотелые, половинные, сплошные.

• ТИСЭ 3. Это секции максимального размера, вес одного экземпляра составляет 18 кг. Их используют для построек с толщиной стены до 38 см. Применяется в частном строительстве для взведения наружных стен. Пустотность отливаемого бетонного блока составляет 45%. Пустоты впоследствии либо заполняют подходящим теплоизолирующим материалом, либо используют для проведения коммуникаций, к примеру, для обустройства вентиляционных шахт.

Кроме того, секции оборудования могут быть изготовлены из разных материалов.

Из металла

Это наиболее популярный вариант. Секции изготавливаются из листов стали толщиной до 2 мм. Благодаря этому элементы опалубки отличаются высокой прочностью. Для изготовления каркаса используется профильные уголки.

Соединяются элементы секций при помощи сварки. Затем готовые формы покрывают антикоррозионными материалами.

Из пенопласта

Секции опалубки, выполненные из пенопласта, менее прочные, чем изделия из стали. Их основным преимуществом является небольшой вес. Пенопластовые блоки используются для сборки несъемной опалубки, то есть, они остаются частью возводимой монолитной конструкции.

Благодаря свойствам пенопласта, секции опалубки выполняют еще и функции теплоизолирующего материала.

Монтаж опалубки

Технология ТИСЭ проста, но имеет свои важные нюансы. Так, возведение стен начинается с монтажа формы. Ее устанавливают непосредственно на блок фундамента. Рядом монтируются другие формы.

К монтажу следующего ряда блоков можно будет приступать уже через 4 часа после заливки предыдущего ряда (время указано для теплого время года, на холоде для застывания бетонной смеси требуется больше времени). При создании несущих стен нужно учитывать следующие нюансы:

• после укладки слоя бетона обязательно выполняется уплотнение и шлифовка верхней части;
• в бетонной смеси необходимо создание углублений для обеспечения лучшего сцепления блоков, для этого используется поперечный штырь из металла;
• при необходимости может быть выполнено дополнительное армирование сеткой из металла или армирующими прутами;
• при создании проемов окон и дверей осуществляется вертикальное армирование, для формирования проемов применяются специальные секции неполного размера.

Итак, опалубка ТИСЭ – это особая технология, имеющая массу преимуществ. Наиболее существенным является то, что работу может выполнить даже новичок. Это обстоятельство особенно ценится частными застройщиками, поскольку технология позволяет начать строительство с минимальными финансовыми вложениями.

Сооружаем фундамент и цоколь дома из опилкобетона

Прежде чем начинать выкладывать стены дома блоками из опилкобетона , необходимо сначала соорудить фундамент и цоколь дома, от правильного конструирования и выполнения которых зависят прочность и долговечность дома, сухость и теплота помещений. Фундамент - единственный элемент дома, конструкция которого определяется свойствами грунта, на котором он воздвигается, глубины промерзания грунта, уровнем залегания грунтовых вод, ну и, конечно, конструктивными особенностями дома.

Фундаменты под усадебные дома бывают ленточные, выложенные по периметру дома в траншеях, и столбчатые в виде отдельных столбов, установленных тоже по периметру дома через определенные расстояния.

Ленточные фундаменты сооружают на сухих и маловлажных непучинистых фунтах, когда грунтовые воды залегают ниже глубины промерзания. В непучинистых грунтах (крупнозернистые, рыхлые, плотные и водонепроницаемые пески, а также галька и гравий) вода не задерживается, а силы морозного пучения незначительные, так что грунт не будет стараться вытолкнуть фундамент кверху.

Пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые), которые в увлажненном состоянии сильно набухают, при замерзании расширяются и вспучиваются. В этих грунтах устраивают столбчатые фундаменты. Как их выполнить подробно описано в вышеназванной статье. А здесь я только отмечу, что столбчатые фундаменты необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта.

Теперь рассмотрим технологию возведения стен из опилкобетонных блоков на ленточном фундаменте. Глубина заложения такого фундамента для одно- или двухэтажного дома невелика и обычно равна 70...95 см (чем рыхлее грунт, тем глубже закладывают фундамент, и наоборот). Отмечу, что для индивидуальных застройщиков наиболее подходящими материалами для фундаментов являются кирпич-железняк и бутовый камень.

Перед началом земляных работ на площадке, отведенной для будущего дома, снимают растительный плодородный слой земли, площадку расчищают, выравнивают, размечают на ней контуры фундамента в натуральную величину и набивают по контуру колышки. Для сохранения контура фундамента в процессе земляных работ вокруг фундамента устраивают обноску - своеобразную ограду из горизонтально расположенных досок, прибитых к стойкам из жердей (стойки устанавливают на расстоянии 1,5...2 м от контура фундамента). Далее с помощью нивелира выставляют горизонтальный уровень стен фундамента.

Разметив место под фундамент, приступают к выемке грунта и сооружению самого фундамента. Для этого отрывают траншею по периметру будущего дома глубиной 70...95 см (желательно до плотного грунта) и шириной 60...80 см (рис. 3). Далее засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10...15 см) до уровня, не доходящего 50...70 см до планировочной отметки, соответствующей высоте фундамента. Каждый слой песка обязательно проливают водой и тщательно трамбуют тяжелой трамбовкой. Выровняв песчаный слой по всему периметру, начинают кладку из бутового камня (ширина кладки составляет приблизительно 38...40 см). Первый ряд кладки формируют из крупных камней, которые закладывают на подушку из цементного раствора, при этом более крупные камни располагают по краям кладки, а середину заполняют более мелкими камнями. Осуществляя кладку, стараются укладывать камни как можно плотнее друг к другу, следя за тем, чтобы они составляли при этом более или менее горизонтальную поверхность одной высоты. Не доходя 10 см до планировочной отметки, кладку прекращают, после чего поверхность кладки выравнивают с помощью раствора по всему периметру фундамента. Применяемый раствор состоит из 1 части цемента (по объему) марки 400, 6 частей песка и, понятно, воды, количество которой определяется требуемой густотой раствора.

Далее до уровня 50...60 см над планировочной отметкой выкладывают цоколь из обожженного красного кирпича-железняка. Состав применяемого раствора аналогичен вышеуказанному. На уровне 28...30 см над планировочной отметкой и на последнем слое кирпичной кладки цоколя, применяя разогретый битум, устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сначала лист рубероида «приклеивают» с помощью битума к кирпичной кладке, а затем поверх на битуме укладывают второй лист. Кроме этих горизонтальных слоев гидроизоляции после сооружения фундамента и цоколя поверхности последних со стороны подполья и отмостки два раза тщательно обмазывают разогретым жидким битумом, создавая вертикальную гидроизоляцию (см. рис. 3). Такая тщательно выполненная гидроизоляция является необходимым условием хорошей теплоизоляции любого дома, а для домов из опилкобетона тем более. При отсутствии гидроизоляции атмосферная и грунтовая влага через капилляры в цоколе поднимается вверх и попадает в стены. А, как известно, повышенная влажность стен приводит к снижению их теплозащитных свойств.

В цоколе с каждой стороны дома для предотвращения сырости в подполье устраивают вентиляционные отверстия размером не менее 150х150 мм. Отверстия располагают на высоте не менее 150 мм от уровня отмостки.

После сооружения фундамента и цоколя пазухи между стенками фундамента и траншеи заполняют вынутым грунтом (обратная засыпка), тщательно утрамбовывая грунт. Это очень ответственная работа, потому что неуплотненная засыпка со временем может обрушиться, тогда отмостка провалится, в результате чего вода начнет поступать под дом, что недопустимо. Отмостку, которая служит для отведения атмосферных и паводковых вод от фундамента, сооружают вокруг дома после завершения всех строительных работ. Сначала снимают вдоль фундамента слой дерна шириной около 1 м и толщиной 10...15 см. Далее образовавшееся углубление заполняют слоем жирной глины, тщательно ее трамбуя и придавая поверхности нужный уклон 1:10. Затем на глину насыпают песок со щебнем, гравием и кирпичным боем, трамбуют образовавшийся слой и заливают его цементным раствором. Для отвода вод от дома выполняют еще канавки (см. рис. 3).

Возводим стены из опилкобетонных блоков

При сооружении дома из опилкобетонных блоков возможна сплошная кладка стен с последующим оштукатуриванием их (рис. 4), а также кладка стен с дальнейшей облицовкой их обожженным кирпичом (при этом между облицовкой и стеной обеспечивается воздушный 3...5-сантиметровый зазор. Подобный воздушный зазор не только предохраняет опилкобетонные стены от воздействия наружной влаги, но и уменьшает продуваемость стен, то есть делает их более теплыми. Защитный эффект воздушного слоя объясняется тем, что влага, попавшая через щели и не плотности облицовочных кирпичей во время дождей или снежных заносов, в воздушном зазоре испаряется и выводится воздушной циркуляцией, не попадая на стены, поэтому последние и сохраняются всегда сухими. Именно по этой причине облицовочный кирпич не должен примыкать вплотную к опилкобетонной кладке.

При кладке и тех и других стен обычно применяют блоки размером 120х250х140 мм. Только кладку сплошной стены с последующим оштукатуриванием ведут в 1 1/2 блока, а вот стену с облицовкой выкладывают в 1 блок, а облицовочную стенку - в 1/2 кирпича. Применяемый раствор при кладке блоков и кирпичей такой же, что при сооружении фундамента и цоколя.

При возведении стен из опилкобетонных блоков и облицовочных кирпичей необходимо учитывать следующие особенности:

• Оштукатуренные или облицованные стены должны нависать над цоколем, что позволяет достаточно хорошо укрывать гидроизоляционный слой, имеющийся на цоколе, от механических и атмосферных воздействий и обеспечивает скатывание капель воды (от косых дождей) со стены мимо цоколя.

• Первый ряд блоков и облицовочных кирпичей кладут на подушку из раствора. Дальнейшую их кладку ведут, соблюдая перевязки вертикальных продольных и поперечных швов и используя при этом как цельные блоки, так и их части, например, 3/4-ные блоки (на углах). Кладку блоков, если они будут оштукатуриваться, осуществляют «впустошевку», то есть не доводят раствор до вертикальных поверхностей стен на 1...1,5 см, а в случае наличия облицовки швы выполняют заподлицо с поверхностью стены.
  В местах примыкания стен и в углах в горизонтальные швы через 3...4 ряда закладывают арматурные сетки с ячейками размером 10x10 см, сваренные из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм и покрытые разогретым битумом. При этом в одном ряду сетки укладывают на стены, ориентированные в одном направлении, соседнем - на стены, расположенные перпендикулярно к первым (рис. 4, а). Над оконными и дверными перемычками сетки кладут по всей длине стены.
  Если наружные стены будут облицованы обожженным кирпичом, то в швы кладки из опилкобетонных блоков закладывают металлические связи, которые согнуты из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм в виде буквы П (рис. 5, а) и также покрыты разогретым битумом (из кладки основной стены они выступают на 10 см). Подобные связи закладывают в стену через каждые 3...4 ряда на расстоянии 1,5 м друг от друга. При кладке облицовочных стен металлические связи оказываются в швах этих стен, обеспечивая связь между кладками. Кроме металлической проволоки связь между стенками обеспечивают с помощью кирпичей. Для этого часть облицовочных кирпичей укладывают тычком, в результате их концы оказываются в опилкобетонной кладке, в которой для этих кирпичей во время кладки блоков в основной стене оставляют глухие отверстия. Подобные отверстия располагают в стене из блоков через 4...5 рядов на расстоянии 1,5... 2 м друг от друга (в одних и тех же рядах с «тычковыми» кирпичами металлические связи не закладывают). Понятно, что металлические связи, арматурные сетки в швах и тычковые кирпичи при облицовывании увеличивают прочность и монолитность опилкобетонных стен.

• Оконные и дверные проемы располагают от углов дома не ближе 1,5 м. Для крепления коробок столярных изделий (окон, дверей) по ходу кладки в стенах устанавливают антисептированные и покрытые битумом деревянные пробки (с каждой стороны оконного проема предусматривают две пробки, а дверного - по три). Перемычки над оконными и дверными проемами выполняют из антисептированных и покрытых разогретым битумом деревянных брусков, на рис. 4 и 5 показаны перемычки для стен со сплошной кладкой опилкобетонных блоков и для стен, облицованных обожженными кирпичами. В каждом варианте перемычка состоит из трех брусков. Брусок, уложенный с внутренней стороны стены, и в одном и в другом варианте имеет сечение 12х14 см. Два бруска, уложенные рядом с первым, имеют следующие размеры: для сплошной стены - по 6,5х13 см, для стены с облицовкой - 6,5х15 см. Для выравнивания толщины перекрытия на тонкие бруски выкладывают обожженные кирпичи. Перемычки углубляют в кладку на расстояние не менее 50 см (с каждой стороны). В варианте наружных стен с облицовкой снизу и с двух боков оконных и дверных проемов в воздушные зазоры во время кладки облицовочных кирпичей по периметру проема закладывают один ряд брусков шириной 35...40 мм и толщиной, соответствующей зазору.

• Стены из опилкобетонных блоков не выдерживают сосредоточенных нагрузок, то есть нескольких нагрузок, приложенных в одной точке. Поэтому для равномерного распределения нагрузок на стены от балок перекрытия под них подкладывают брусья обвязки по всему периметру стен, концы брусьев соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями или скобами. Брусья, сечение которых не менее 6х15...18 см, антисептируют и покрывают разогретым битумом. Концы балок перекрытия должны заходить в стены на глубину не менее 25 см, их покрывают битумной мастикой (торцы не промазывают) и обкручивают толем. После укладки балок перекрытий на стену их концы накрывают деревянными коробами, имеющими форму буквы П (короба также промазывают битумной мастикой) и продолжают дальнейшую кладку (рис. 6).

• Под стропильные балки (затяжки) также подкладывают промазанную битумной мастикой обвязку, уложенную по всему периметру стен. Сечение обвязки не менее 14x15 см, ее укладывают на обожженные кирпичи, поверхность которых гидроизолирована рубероидом и разогретым битумом. Стропильные балки скрепляют с обвязкой с помощью болтов М20. Замечу, что для повышения прочности всей конструкции дома стропильные балки связывают с балками перекрытия стальной проволокой (см. рис. 6).

Стены, выложенные из опилкобетонных блоков, как уже говорилось, или просто оштукатуривают, или облицовывают обожженным кирпичом. Делают это спустя 3...4 недели после их возведения. Как известно, штукатурная корка обычно наносится в три слоя. Сначала на покрываемую поверхность наносят так называемый обрызг (жидкий слой раствора толщиной не более 5 мм). На обрызг наносят слой грунта, который создает основную толщину штукатурного слоя. В заключение на хорошо выровненный грунт наносят 2-миллиметровый слой накрывки (легко затираемую пленку из не очень прочного раствора).

Для оштукатуривания применяют цементно-известковый раствор, в состав которого входят цемент марки 300...400, известь и горный песок. Для грунта составляют раствор из цемента, извести и песка, взятых в соотношении 1: (0,5...1) : (2,5...4). Для обрызга и накрывки количество песка в растворе уменьшают на 20...30%. Цементно-известковый раствор готовят по-разному. В одном случае цемент затворяют водой до густоты сметаны, добавляют известковый раствор и песок, после чего все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, отдельно приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь. Применить раствор в депо следует в течение 1 ч. Перед оштукатуриванием поверхностям стен придают необходимую шероховатость, насекая на гладких участках борозды глубиной до 10 мм. К работе приступают, очистив поверхность от пыли и грязи.

Изнутри утепляют опилкобетонные стены с помощью листов сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесноволокнистых плит (ДВП), которые прибивают к антисептированным деревянным рейкам, которые, в свою очередь, прибивают к деревянным пробкам, укрепленным в стенах помещений. Швы между листами утеплителя зашпаклевывают, а перед покраской проклеивают полосками марли.

Монолитные стены

Выше мы разбирали возведение стен домов из высушенных опилкобетонных блоков, а теперь рассмотрим формирование стен домов из опилкобетонной массы монолитным способом, применяя переставную опалубку.

Основой опалубки являются щиты, которые изготавливают из ровных, хорошо обструганных досок толщиной 30...35 мм и шириной 50...80 мм. При сплачивании щитов доски плотно подгоняют одну к другой и соединяют между собой через каждые 50...60 см стягивающими брусками (рис. 7). Обычно высота щитов 40...60 см, длина 1,2...2 м (иногда, в зависимости от строительных потребностей, делают их и покороче). Внутренние поверхности щитов покрывают рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы доски не впитывали воду и не растрескивались при сушке опилкобетона.

Щиты в опалубке устанавливают с наружной и внутренней сторон будущей стены по всему периметру дома, скрепляют их между собой. Щиты изготавливают для установки на прямых участках и для формирования наружных и внутренних углов стен. Очевидно, что наружные угловые щиты длиннее противолежащих им внутренних угловых щитов на толщину стены. Скрепляют между собой угловые щиты петлями, привинченными к щитам (рис. 8). Чтобы скрепить два угловых соседних щита, необходимо их установить так, чтобы отверстия в петлях совпали, и можно было в отверстия продеть металлический стержень.

Щиты в опалубке в процессе возведения стен можно устанавливать, переставлять и скреплять между собой двумя способами.

1-й способ. В этом случае в щитах просверливают отверстия диаметром 15 мм для металлических стяжек с резьбой М14 на обоих концах (рис. 9). В установленных противоположных щитах отверстия под стяжки, понятно, должны находиться напротив друг друга. Щиты с пропущенными в отверстия стяжками первоначально устанавливают на цоколь, который является для них опорой.

Сверху между щитами устанавливают поперечные распорки – (шаблоны) для фиксации расстояния между щитами, которое должно соответствовать толщине стены. Таким образом, по всему периметру стен устанавливают противоположные щиты, стягивая их внизу и наверху стяжками, предварительно смазанными соляркой. Не плотности, имеющиеся между соседними щитами, закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. После этого опалубку можно заполнять опилкобетонной массой.

Спустя 3...4 дня, когда опилкобетон схватится и приобретет первоначальную прочность, гайки отворачивают, аккуратно выбивают стяжки, не повредив резьбу, после чего щиты снимают. Очередной «подъем» стены разрешается начинать еще дня через 3...4, когда отвердевший слой опилкобетона станет достаточно крепкой опорой для установленных щитов. Так и вырастает вертикальная стена пояс за поясом. Под нижние стяжки в щитах подкладывают рейки небольшой длины сечением 20х40 мм (если уложить стяжки прямо на опилкобетонный слой, то они продавливают его, в результате щиты могут перекоситься или опуститься).

2-й способ. Здесь для установки и крепления щитов по периметру будущих стен с наружной и внутренней сторон стен устанавливают (зарывают в землю) вертикальные стойки диаметром 150...180 мм и длинной на всю высоту стен. Стойки располагают через каждые 1...1,5 м на расстоянии 50...60 мм от будущей стены и стойками (рис. 10). Расположенные напротив друг друга стойки наверху стягивают стальной проволокой, а стойки, стоящие рядом, скрепляются досками.

Как при предыдущем способе щиты первоначально устанавливают на цоколь, сверху вставляют поперечные распорки, после чего щиты заклинивают (рис. 10) между цоколем и стойками (внизу) и между распорками и стойками (наверху). Устранив не плотности между соседними щитами, опалубку заполняют опилкобетонной массой. Спустя 3...4 дня клинья выбивают и щиты снимают. Следующий слой опилкобетона можно будет заливать дня через 3...4, используя в качестве основания для щитов отвердевший пояс стены.

Сравнивая оба способа изготовления опалубки из щитов, отметим, что 2-й способ требует больше стройматериала, при этом способе также сложнее переставлять опалубку, и поэтому он менее распространен.

При возведении стен дома монолитным способом, применяя переставную опалубку, необходимо соблюдать определенные правила. Вот эти правила:

• При каждой перестановке опалубки следует проверять отвесом вертикальность стен и установленных щитов.

• Предварительно на покрытый гидроизоляцией цоколь (по его краям) укладывают на подушку из раствора по ряду обожженных кирпичей (см. рис. 9 и 10). Затем устраивают опалубку и заливают первый пояс будущей стены, которая будет нависать над цоколем, укрывая гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий.

• Опилкобетонную массу укладывают в опалубку слоями толщиной по 15...20 см, уплотняя каждый слой деревянной трамбовкой и не допуская образования воздушных пустот. Максимальная толщина опилкобетонной массы, уложенной в опалубку за один раз по всему периметру стен, не должна быть более 50 см. При большей толщине массу будет труднее трамбовать, поэтому стены получатся низкого качества. Лучше готовить небольшие порции опилкобетонной массы и сразу расходовать ее всю, действуя по принципу: тише едешь - дальше будешь. Имейте в виду, что опалубку сразу устанавливают по всему периметру стен, и при любом количестве приготовленной массы заливают последнюю по всему периметру. При частичном же использовании опалубки и частичной заливке опилкобетонной массы происходит разрыв укладов, в результате между ними могут появиться вертикальные трещины.
  Для связи между горизонтальными слоями заливаемой массы в нее втыкают через каждые 50...60 см вертикальные прутки из арматурной проволоки диаметром 6...8 мм (два-три прутка по ширине стены). Прутки предварительно покрывают разогретым битумом.
  В углах дома между слоями залитой массы закладывают арматурные арматурные сетки с ячейками 10...15 см (как при кладке блоков), в одном слое по одним стенам, в другом – по перпендикулярным к ним.
  Над оконными и дверными перемычками арматурные сетки закладывают по всей длине стен. Заложенные в стены в разных слоях вертикальные прутки и арматурные сетки увеличивают прочность и монолитность опилкобетонных стен.
  Опилкобетон, как в опалубке, так и после ее съема, во время затвердевания необходимо прикрывать влажной мешковиной или рубероидом, чтобы стены из него затвердевали равномерно и не растрескивались.

• Оконные и дверные проемы в заливаемых стенах получают, устанавливая в стены временно сколоченные коробки, которые после возведения стен удаляют. Затем, когда стены окончательно осядут, в проемы устанавливают уже постоянные коробки, которые крепят к деревянным пробкам, заложенным в стены во время их заливки.

• Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м. Перемычки под оконными и дверными проемами выполняют из антисептированных и покрытых разогретым битумом деревянных брусков (рис. 11, а). У первого бруска, уложенного со стороны помещения, размеры сечения 10х15 см, у соседних двух брусков размеры сечений 6х13,5 см (толщина стены 42 см). Перемычки закладывают в стены на расстояние не менее 50 см с каждой стороны.

Предыдущие публикации:

• Утеплитель из макулатуры – дешевый, экологичный материал
• Линолеумные работы. Как уложить линолеум